Как укрепить старый фундамент частного дома. Как укрепить фундамент: способы и технология усиления разных оснований

Есть множество причин, по которым у внешне целого и крепкого дома начинает разрушаться фундамент. При этом, даже если устранить причину, например, подтопления, то защитные слои фундамента все равно уже оказываются разрушенными и дом остается в аварийном состоянии. Выход здесь только один – укрепление фундамента, для чего надо выбрать подходящую технологию…

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля. Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам :

ветхость здания;

проектирование выполнено с ошибками;

нарушение технологий закладки фундамента;

добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;

изменение состояния грунта , повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;

проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;

выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;

неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;

существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;

из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента. Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия :

установку маячков на трещинах стен;

обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

продолжается разрушение или прекратилось;

в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;

по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала. В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома. Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму).

Усиление фундамента дома буронабивными сваями

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай. Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи. Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи. Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности :

Обкапывают фундамент здания.

Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.

Вставляют в отверстия арматуру.

Убирают насколько можно выступающие части бетона.

На арматурные прутья приваривают каркас.

Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента. Этот процесс отличается от крепления блоков:

стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;

при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;

устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;

в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

по всему периметру строения выкапывается траншея ;

цоколь очищается от земли и бетона;

сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;

в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;

стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;

на всё пространство заливается раствор , которым заполняют все щели;

после высыхания бетона делается гидроизоляция , возводится прочная отмостка.

Видео описание

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен:

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

выкапывают траншею более глубокую и широкую;

старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;

проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;

арматурный каркас , прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;

фиксируют опалубку , заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном. Также действуют при отведении вод от размытого грунта.

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Видео описание

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео:

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

До начала работ по укреплению старого фундамента важно провести анализ причин, которые привели к его разрушению. Только выяснив все обстоятельства, можно ожидать положительного результата ремонтных работ.

Анализ причин, ведущих к разрушению фундамента

Изменение характеристик грунта по следующим причинам:

• рост нагрузок на основание в связи со значительной массой сооружения. Их увеличение, соответственно, приводит к возрастанию давления на грунт;
• неверно организованный водоотвод или подъем горизонта прохождения грунтовых вод. Вода, воздействуя на грунт, ведет к его размыванию;
• соседство других сооружений, а также возведение пристроек к дому приводят к росту нагрузок на грунт. В этом случае происходит выдавливание почвы, находящейся под фундаментом;
• сейсмическое воздействие.

Ухудшение прочностных характеристик материала фундамента, связанное с ошибками, допущенными в ходе проектирования, а именно:

Виды деформации фундамента

Кроме выяснения причин, которые привели к разрушению фундамента, необходимо дать адекватную оценку его степени. Это позволить определить возможность проведения укрепления фундамента и целесообразность этого мероприятия. Ремонтопригодность определяется в соответствии со следующими критериями:

1. Повреждения незначительны

Сюда относят нарушение целостности отделки фундамента. Наличие явлений подобного рода не влияют на прочность фундамента и не снижают его несущей способности. Устранение их происходит без труда.

2. Повреждения имеют среднюю степень

Возникновение трещин связано с процессом проседания или разрушения основания. Перед началом работ требуется дифференцировать характер трещин. Горизонтальное их расположение представляет меньшую опасность, по сравнению с вертикальным или зигзагообразным. Кроме этого важно выяснить, какой характер носит процесс просадки фундамента. То есть это явление носит временный характер или прогрессирующий.

Для выяснения этого обстоятельства используются маячки. В их качестве может быть применена обычная бумага, но при этом имеется риск ее размокания. Рекомендуется использование гипсовых пластырей. Наиболее прост метод, при котором происходит нанесение небольшого количества шпатлевки на поверхность. После чего при помощи шпателя делается отметка в виде ровной линии. Даже незначительный сдвиг тестируемой поверхности будет замечен. Кроме того, при использовании этого метода можно выяснить, с какой скоростью происходит процесс разрушения.

Временное оседание не будет выявлено маяками. В этом случае, скорее всего, произошел некоторый сдвиг грунта, расположенного под фундаментом, он зафиксировался в определенном положении и вероятность дальнейшего перемещения низкая. Поэтому для устранения дефектов достаточно проведения текущего ремонта.

При разрушении маяков можно утверждать, что процесс разрушения прогрессирует. Заделывание трещин не даст требуемого эффекта, так как деформация близка к катастрофической.

3. Повреждения катастрофические

Наличие дефектов подобного рода может стать причиной разрушения строения. Своевременно проведенные работы по укреплению фундамента не допустят возникновение крайне негативных последствий. Однако на практике встречаются ситуация, при которой эта возможность упущена.

Выбор технологии зависит от типа фундамента. При этом каждый конкретный случай рассматривает проведение его усиления или замены.

4. Устранить деформации не представляется возможным

Состояние фундамента настолько плачевно, что ремонт нецелесообразен. В таких ситуациях самым правильным решением является снос здания. С экономической точки зрения демонтаж дома по сравнению с мероприятиями по укреплению фундамента значительно дешевле и проще. Возведение нового коттеджа на месте прежнего в соответствии со строительными нормами и правилами позволит иметь комфортное и безопасное жилье.

Профилактические мероприятия: укрепление основания или устранение причин?

Предупредить возникновение повреждений фундамента возможно единственным образом. Строгим следованием определенным правилам на всех этапах его сооружения:

• Не допускается нарушение технологии при возведении основания. Бетон должен быть свежеприготовленным, а марка его – соответствовать расчетной. Имеется существенная разница в несущей способности и гидрофобности у различных марок этого материала. Неразумная экономия на материалах при строительстве фундамента может стать причиной катастрофических последствий.
• Устройство дренажа и организация гидроизоляции обязательны. Стоимость возведения фундамента несопоставима с затратами на проведение этих мероприятий, отсутствие подушки и защиты от влаги приведет к резкому сокращению срока эксплуатации фундамента.
• Не следует пренебрегать в целях экономии денежных средств проведением квалифицированных геологических изысканий. Информация о структуре грунта, залегании подземных вод и глубине промерзания, а также рекомендации по обустройству фундамента, полученные от грамотного специалиста, стоят значительно меньше, чем проведение укрепления дешевого фундамента дома.
• Обустройство коммуникаций следует проводить до момента, когда производится заливка или кладка основания. Проведение земляных работ может негативно сказаться на состоянии фундамента.
• Расчетная нагрузка должна соответствовать той, которая предусмотрена проектом. Перестройка дома с повышением этажности или замена материала отделки могут привести к разрушению фундамента по причине превышения допустимых нагрузок. Чтобы не допустить таких последствий принятия ошибочного решения, необходимо получить консультации у архитектора.

Способы усиления основания дома

Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.

Укрепление ленточного фундамента

Основанием большинства частных домов является . Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне. При его просадке важно своевременно остановить этот процесс.

Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.

Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.

Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.

По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.

Реставрация фундамента с трещинами

Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.

В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.

Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.

В некоторых случаях возникает потребность усиливать участки, где ослаблен фундамент. С этой целью создается локально новый фундамент. Его задача заключается в перераспределении нагрузок, частичной разгрузке старого фундамента.

Частичная замена фундамента

Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.

Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.

До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.

Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.

Усиление фундамента частного дома может потребоваться в разных случаях, но чаще всего к одному из существующих способов прибегают после длительной эксплуатации строения. Любому зданию, послужившему не один десяток лет, необходим ремонт. И особого внимания требует именно фундамент, так как на него не только приходится основная нагрузка от всего строения, но и оказывают негативное влияние внешние природные факторы , такие, как влага, агрессивные химические вещества в грунте, перепады температур, ветер, пучение почвы и другое. Все это в комплексе приводит к износу материалов, из которых выстроено основание под дом.

В связи с этим, если вовремя не произвести ремонтные работы по укреплению и усилению прочности фундамента, то существует риск его деформации. А как закономерное следствие - начало разрушения несущих стен конструкции всего дома . В некоторых случаях процесс усиления можно осуществить своими силами. Но очень часто для того чтобы привести фундамент в надлежащее состояние, необходимо применение тяжелой специальной техники.

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно - весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно - растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

• Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта
• Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
• При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
• Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
• Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах , просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил. Причем - неважно, какая технология для этого будет выбрана:

• Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем - и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен .
• Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) - десяти дней.

Что такое усиление фундамента, и способы проведения этого процесса

Усилением строительных конструкций называют мероприятия и действия, которые изменяют механические качества укрепляемого элемента здания. Или же изменяют конструктивное строение узла, находящегося в ослабленном состоянии, снимая с него часть нагрузки.

Существует немало методов привести восстановить или даже повысить несущие способности фундамента. Часто используемые технологии схематично показаны в следующей таблице (иллюстрации можно увеличить, кликнув по ним мышкой):

Иллюстрация	Способы усиления фундамента дома
	Усиление монолитных ленточных фундаментов при помощи установки на подошве продольных железобетонных балок со стойками, стальных продольных и поперечных балок и поперечных затяжек – в области перехода от цоколя к стене.
	Увеличение опорной площадки с установкой продольных балок на уровне подошвы фундамента и с наращиванием толщины железобетонной ленты с обеих сторон, как правило – по технологии торкретирования.
	Увеличение опорной площадки фундамента с помощью сборных элементов, монтируемых с использованием стальных затяжек, и с установкой поперечных стальных балок усиления на переходе от цоколя к стене.
	Обустройство продольных балок на подошве фундамента, стянутых поперечной анкеровкой, в комплексе с дополнительным армированием и железобетонной «рубашкой», наносимой по технологии торкретирования на стены ленты с обеих сторон.
	Способ, во многом схожий с предыдущим, с обустройством железобетонной «обоймы» на стенках ленты, но без усиления плитной части. Этот вариант также может быть произведен методом торкретирования, с предварительным дополнительным армированием стен бетонной ленты.
	Увеличение опорной части фундамента опорными железобетонными элементами с обжатием грунта у основания. Железобетонные блоки связываются между собой поперечными анкерами. Уплотнение грунта достигается расклиниванием блоков с бетонированием получившихся промежутков.
	Увеличение ширины подошвы ленточного фундамента с обустройством приливов из бетона. Приливы связываются между собой стальными поперечными балками.
	Увеличение площади отдельно стоящего опоры фундамента за счет приливов со связанными арматурными каркасами.
	Инъекционная цементация бутового фундамента и области контакта фундамента с грунтом
	Усиление фундаментов буро-инъекционными сваями, которое может производиться разными способами, в зависимости от того, какую область основы необходимо укрепить.
	Усиление несущей способности фундамента устройством «косых» буронабивных свай со стороны улицы и со стороны подвального помещения дома.

Восстановление элемента и продление его срока службы предполагает приведение его внешнего вида к первоначальному состоянию путем оштукатуривания или торкретирования. В некоторых случаях улучшить механические качества конструкции возможно с помощью инъекций или же нанесением

Усиление фундамента по технологии торкретирования

Первым делом стоит разобраться, что означает это не всем знакомое слово. Торкретирование - это набрызг под высоким давлением строительных бетонных растворов на поверхности фундамента. Обычно такое нанесение проводится в несколько слоев . В процессе торкретирования бетон заполняет все образовавшиеся на стене пустоты и трещины различного размера. Для достижения конкретной цели выбирается определенный состав раствора с различными добавками. Как правило, для стен фундамента выбирается смесь, обладающая повышенной морозостойкостью и водонепроницаемостью.

Однако, этот способ ремонта фундамента подойдет в тех случаях, когда в нем образовались трещины, каверны, раковины. Если же основа неравномерно просела, то есть дала усадку, то просто торкретирование ничего не даст, и от него сразу же необходимо отказаться.

Ну а если необходимо усилить поверхность фундаментных стен по всей их высоте, заполнив образовавшиеся трещины и нарастив толщину ленты, то торкретирование отлично подойдет для этой цели.

Способы проведения работ по торкретированию

Набрызг под давлением бетонного раствора может быть проведен двумя способами - «сухим» и «мокрым». Выбор одного из них зависит от поставленных задач, условий подготовки раствора, а также эксплуатационных возможностей установки, с помощью которой будут производиться работы .

• Сухое торкретирование заключается в процессе напыления цементно-песчаных смесей, обогащенных различными добавками. Смесь подается через шланг с насадкой под давлением в сухом виде, и смачивается водой только непосредственно перед ее выходом наружу. Вода также подается в установку с определенным напором . При использовании этого метода напыления смесь получается необходимой густоты и адгезии.

Однако, этот способ имеет свои достоинства и недостатки.

К положительным качествам метода можно отнести следующее:

— Простота использования установки и ее очистки по окончании работ.

— Возможность подачи смеси на разные расстояния.

— Толщина нанесенного слоя за проход составляет до 60 мм.

— Не требует подготовки поверхности грунтовочными составами;

— Высокая межслойная адгезия составов;

— Высокий КПД аппарата, незначительное количество отходов.

Недостатками «сухого» метода торкретирования считается:

— Необходимость точного соблюдения пропорциональности компонентов при приготовлении смесей.

— Требуется определенный опыт работы с установкой.

— Сложности при выполнении работ - сухие составляющие могут отскакивать от поверхности, попадая в лицо, а значит, необходимо иметь защитные приспособления;

— Загрязненность и запыленность места проведения работ.

• При использовании «мокрого» способа напыления , в сопло трубы под давлением, которое создает бетононасос, подается готовый раствор.

К «плюсам» подобного метода можно отнести следующее:

— Простота нанесения из-за высокой однородности смеси.

— Нет лишней запыленности в области нанесения раствора.

— Оставшийся не израсходованным материал может быть применен для выполнения других работ.

— После нанесения, бетонный слой не требует дополнительной обработки.

Недостатками «мокрого» напыления можно считать:

— Небольшую толщину наносимого за один проход слоя, которая составляет не более 30 мм;

— Более длительный процесс напыления;

— Более сложную очистку установки и подающих рукавов от раствора по окончании выполнения операций торкретирования.

Порядок выполнения работ

Процесс торкретирования состоит из трех или четырех этапов - это очистка поверхности, на которую будет нанесена смесь, армирование стены фундамента, если это необходимо, изготовление раствора или сухой смеси, и непосредственно само напыление.

• Первым шагом производится подготовка укрепляемой поверхности стены фундаментной ленты. Для этого ее необходимо полностью освободить от грунта, то есть вдоль всего участка усиления выкапывается траншея шириной в 800÷1000 мм для удобства выполнения работ. Затем с поверхности стенки тщательно счищается грунт, удаляется старая отделка, если на стене присутствует защитный штукатурный слой. Этот процесс может производиться вручную или же с помощью специальных гидроабразивных, пескоструйных или гидродинамических установок, очищающих поверхности от грязи и старых покрытий под высоким давлением. После этого стены фундамента необходимо хорошенько промыть или продуть, подавая воздух или воду под высоким давлением.

• На очищенную стену монтируется армирующая конструкция, которая укрепит и определит толщину напыляемого слоя. Для армирования фундамента берутся арматурные пруты диаметром в 7÷8 мм, из которых формируется решетка с ячейками размером в 80÷100 мм. Соединение арматуры осуществляется с помощью сварки или увязки.
• Раствор или сухая смесь изготавливается из песка и цемента в пропорциях, которые в основном являются стандартными для - это при атмосферном методе набрызга 3:1 или при механической обработке поверхности - 4:1. Достаточно часто в приготавливаемую смесь добавляется пластификатор, делающий раствор более пластичным. Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух с половиной - трех часов.

• Напыление смеси производится послойно, и толщина каждого из слоев может составлять 5÷7 мм. Общая толщина напыления зависит от вида выбранного раствора, поверхности стены, а также способа нанесения. Раствор или смесь подают круговыми движениями, держа сопло под прямым углом относительно плоскости стены. Отклонение от этого угла допускается, если обрабатывается поверхность между стеной и арматурной сеткой, при заделывании глубоких трещин и углублений. Слои начинают наносить снизу фундаментной стены горизонтальными полосами. Расстояние между соплом и стеной обычно выдерживается примерно 1000 мм. Смесь наносится по всей длине укрепляемого участка. Если рядом расположен участок, на который ранее уже был нанесен бетон, то линия стыка с ним обрабатывается с напуском на него в 200 мм.

Если в бетонный раствор не планируется добавлять пластификаторов и других дополнительных компонентов, то каждый из слоев наносится только через два часа после нанесения предыдущего. Если же в смесь добавляется один из пластификаторов, то время между нанесением слоев сокращается до 20÷25 минут.

По завершении нанесения состава на всю стену, ее начинают через сутки ежедневно увлажнять водой в течение семи дней - этот процесс значительно упрочнит торкрет-покрытие.

Подобный метод укрепления поверхностей подойдет для любого вида фундамента, кроме свайного. Однако, он неудобен тем, что произвести процесс усиления полагаясь только на собственные силы, не получится, так как для этого торкретирования однозначно необходимо иметь специальное оборудование и владеть техникой выполнения работ.

Укрепление фундамента железобетонной «рубашкой»

Достаточно эффективный метод усиления разрушающегося старого фундамента заключается в обустройстве по всей высоте его стенок железобетонной «рубашки».

Этот вариант усиления основания дома вполне может быть проведен самостоятельно, при наличии заранее разработанного проекта, необходимого материала, опыта работы со . В связи с тем, что бетонного раствора потребуется довольно-таки много, готовить его придется в бетономешалке. Поэтому, если ее нет в хозяйстве, придется взять такой аппарат в аренду. Кроме этого, из инструментов необходимо будет иметь под рукой перфоратор, мощный молоток и «болгарку», а также штыковую и совковую лопаты. Возможно, в некоторых случаях будет необходим лом.

Из материалов потребуется:

— цемент марки не ниже ПЦ 400;

— песок, гравий и щебень;

— если фундамент поднимается выше уровня грунта, то необходимо заготовить доски и брусья для опалубки, а также гидроизоляционный материал (плотный полиэтилен или недорогой рубероид);

— арматурный прут диаметром в 12÷16 мм для каркасной решетки ;

— стальную проволоку для вязки армирующего каркаса;

— рубероид для последующей гидроизоляции фундамента.

Работы по такому обустройству усиления фундамента - достаточно трудоемкие , и будут проводиться в нескольких этапов.

• Первым шагом по периметру всего строения роется траншея, то есть производится освобождение стен фундамента до его основания от грунта. Если фундамент начал проседать, то после обустройства общей траншеи, необходимо, начиная с углов строения, вырыть ямы глубиной в 400÷500 мм с определенным шагом, примерно в 1500÷2000 мм, непосредственно под подошвой ленты. В данных котлованах будут размещаться столбы-подпорки, которые дополнительно укрепят основание здания.

Ширина траншеи должна быть как минимум 400÷500 мм, иначе выкапывать ее будет неудобно. Особенно в тех случаях, когда подошва фундамента находится в грунте достаточно глубоко.

• Далее, если планируется подпереть фундамент снизу, то в вырытых котлованах под ним необходимо обустроить один из трех видов столбов - это могут быть стальные трубы, кирпичная кладка или же железобетонные столбы. Для последних необходимо будет изготовить арматурный каркас, который устанавливается на утрамбованные подушки из песка и щебня, каждая из них должна иметь толщину в 50÷80 мм. Затем, котлован со сварным металлическим каркасом заливается бетонной массой. Теперь, необходимо дождаться застывания бетона и набора им прочности.
• Далее, на дне траншеи делается слой песчаной подсыпки толщиной в 80÷100 мм, который необходимо хорошо утрамбовать. Песок станет хорошим дренажным слоем, который будет отводить из-под конструкции влагу.
• После того как подпорки будут надежно удерживать фундамент на одном уровне, можно переходить к монтажу арматурного каркаса под ленточную усиливающую конструкцию. Этот усиливающий пояс будет находиться в траншее, вырытой по периметру всего дома.

В некоторых случаях строители-проектировщики после исследования грунтов на участке рекомендуют выполнить дополнительную гидроизоляцию как старой, так и усиливающей конструкцию фундамента. В качестве гидроизоляции чаще всего используется рубероид, который закрепляется на стены основного фундамента и на внешнюю стену траншеи.

Чтобы связать старую и усиливающую конструкцию, поперечные горизонтальные элементы каркаса могут быть вмурованы в стены основного фундамента. Для этого в них высверливаются отверстия и туда вставляются на цементный раствор отрезки арматурных прутов. К выступающим из стены отрезкам привариваются перпендикулярные элементы железной основы. Остальные детали каркаса связываются между собой с помощью проволочных скруток. Другой вариант крепления каркаса к основному фундаменту осуществляется с помощью анкеров.

Ширина каркаса должна быть рассчитана и указана в проекте. Она зависит от параметров старого фундамента и характера грунта на участке.

• В случае если пришлось вырыть траншею больше необходимой ширины усиливающей ленты, или же ее необходимо поднять выше уровня грунта, после формирования арматурного каркаса, с внешней его стороны монтируется опалубка из досок, которая закрывается изнутри гидроизоляционным материалом. Такая опалубка усиливается распорками, которые устанавливаются к ней под углом. Другой их конец упирается в грунт и закрепляется в таком положении до застывания бетона в залитой дополнительной ленте.
• Следующим шагом, в опалубку (или непосредственно в обустроенную траншею с покрытыми гидроизоляцией стенками) заливается бетон, марочной прочностью не ниже М 200. При заливке бетона его периодически необходимо протыкать штыковой лопатой, выпуская на поверхность воздух, во избежание образования внутри монолита сначала воздушных карманов, которые впоследствии преобразуются в пустоты, ослабляющие конструкцию. Еще лучше, если имеется возможность выполнить вибрирование раствора, с использованием специального глубинного вибратора.

• После застывания укрепляющей конструкции, полного созревания бетона, новую усиливающую ленту фундамента в обязательном порядке покрывают гидроизоляцией. Обычно для этого используются рулонные материалы, наносимые на поверхности после их предварительного грунтования битумными составами.
• Завершающим этапом работ идет закапывание оставшихся пустот канавы-котлована грунтом. Обязательно выполняется тщательная трамбовка и его трамбовка. После этого создаются отмостки по периметру здания.

Значимость качественной отмостки – сложно преувеличить!

Про этот элемент окончательного обустройства фундамента и цоколя здания многие попросту забывают, считая делом второстепенным. А ведь такое пренебрежение может обернуться весьма серьёзными последствиями! О значимости , и о том, как ее выполнить своими силами – читайте в специальной статье нашего портала.

Усиление фундамента буроинъекционным способом

Этот метод укрепления основания дома - один из самых современных и эффективных. Он заключается в монтаже свай под основание дома или же непосредственно через стену ленты фундамента, на необходимую глубину, которая определяется проведенными изысканиями грунта. Через верхнее отверстие в трубах-сваях устанавливается армирующая конструкция. Затем, через то же отверстие в трубу заливается бетонный раствор, который после застывания упрочняет сваю. В итоге фундамент получает надежные дополнительные точки опоры, исключающие вероятность его проседания в грунт.

При выборе усиления фундамента с помощью свай, необходимо знать, что используется несколько способов их установки в грунт. Однако практически каждый из них потребует привлечения специализированной техники.

Способы монтажа свай

• Винтовой способ установки свай можно назвать наиболее часто используемым при усилении фундаментов, а также - самым эффективным. В этом случае сваи могут быть вкручены с помощью специальной техники, а иногда – даже вручную. Однако, при выборе второго варианта придется привлечь для этой работы помощников. Сваи могут располагаться под наклоном, «прошивая» насквозь старую фундаментную ленту. Если сваи устанавливаются параллельно стенам, то есть вертикально, то их иногда закрепляют к старым поверхностям фундамента с помощью анкерных болтов или же с применением сварки.

• Вдавливание свай. Этот метод применяют в тех случаях, когда необходимо укрепить старый фундамент, где недопустимы вибрационные и ударные процессы, то есть сваи нельзя забивать или ввинчивать. Поэтому эти укрепляющие элементы постепенно, медленно вдавливают в грунт. Этот процесс может быть произведен только с помощью специальных машин.

• Буронабивной метод. Технология установки свай этим способом предполагает пробуривание скважин с определенным шагом, который чаще всего составляет 1500 мм, по всему периметру строения. Скважины заводятся под стены старого фундамента и могут быть углублены в грунт до двух метров. После укладки арматурного каркаса, полости скважин плотно заполняются бетонным раствором.

Итак, какой бы способ монтажа свай в грунт ни был выбран, они могут быть углублены под углом к строению или же вертикально. Однако, чаще всего выбирается вариант расположения свай под углом, так как он является не только более эффективным, но и упрощает процесс установки в них арматуры и заливки бетонного раствора. Для усиления конструкции фундамента используются сваи диаметром в 150÷250 мм. А под каким углом они будут установлены под стену основы - по большому счету, не имеет определяющего значения.

Укрепление фундамента «косыми» сваями производиться только с внешней стороны ленты, или же с двух сторон, то есть и снаружи, и изнутри. Безусловно, если позволят размеры подвального помещения, так как в нем необходимо будет разместить специальную установку для заглубления свай в грунт.

Достоинства и недостатки буроинъекционного способа усиления фундамента

Эту технику усиления основания дома применяют не только для жилых строений, но и при реставрации архитектурных памятников, простоявших по нескольку веков. К преимуществам такого метода можно отнести следующие его достоинства и результаты, которые достигаются при его применении:

• Укрепляется и усиливается не только основание дома, но и стены и перекрытия строения.
• Буроиъекционный способ применим для реставрационных работ для строений любого типа.
• Укрепление может быть произведено при постройках практически любой площади.Главное, чтобы было достаточно места для размещения требуемой специальной техники.
• Эта технология усиления фундамента одного строения не наносит никакого ущерба близко расположенным к нему зданиям.
• Применим этот вариант укрепления для домов, построенных на любом типе грунта.
• При монтаже свай под основание или в его стены, происходит равномерное распределение нагрузки от сооружения на грунт.
• Если грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности грунта, то буроинъекционный способ усиления фундамента с погружением металлический свай можно назвать единственным, способным спасти дом от разрушения. Труба, проходя через грунтовые воды, станет надежной защитой и опалубкой для бетонного раствора. Без нее раствор не будет иметь возможности схватиться и набрать необходимую прочность, так как его вода его просто размоет.

Данный способ укрепления имеет, по сути, один, но весьма существенный недостаток - это стоимость проведения работ. Однако, как уже было сказано выше, в некоторых случаях подобная технология становится незаменимой и единственно возможной вариантом для укрепления фундамента и спасения стен здания от дальнейшей деформации и разрушения.

Особенности применения свайной технологии

Буроинъекционная технология прошла достаточно серьезные исследовательские испытания высокими нагрузками. Тем не менее , не стоит экспериментировать, производя работы наобум, во избежание ошибок и просчетов . Поэтому необходимо отметить некоторые факторы, которые следует учитывать при проведении работ:

• Как уже упоминалось выше, угол уклона устанавливаемых свай никак не влияет на надежность создаваемой конструкции. Практика показывает, что сильное увеличение угла установки свай увеличивает их внутреннее напряжение, и совершенно не нужно.
• Если планируется монтировать сваи непосредственно через стену старого фундамента, необходимо убедиться в его достаточной прочности. Если ее недостаточно, то придется произвести дополнительное укрепление стен. Для этого нередко применяется цементно-инъекционный способ усиления несущих конструкций.
• При сложных грунтах в комплексе с раствором, который заливается внутрь сваи, могут быть использованы такие инертные материалы, как песок или же песчано-гравийная смесь.
• При усилении фундаментов этим способом, технология допускает использование металлической профильной трубы, круглых труб разных диаметров, а также арматурного прута разного сечения. Важно добиться максимальной прочности конструкции, усиливающей основание.
• Длина свай, выбираемых для установки, напрямую будет зависеть от того, насколько глубоко залегают плотные слои грунта.
• Диаметр свай зависит от прочности укрепляемой основы дома.
• Раствор, которым будут заполняться полости свай, должен быть однородным, без крупных включений щебня, так как они могут поспособствовать образованию пустот в монолите бетона и снизить прочностные характеристики создаваемой опоры. Поэтому процесс замешивания бетона необходимо обязательно контролировать.

Еще один способ реставрации старого фундамента

Чтобы спасти проседающий фундамент, можно воспользоваться технологией, которая разработана для реставрации старых архитектурных построек, имеющих историческую ценность. Причем этот способ дает возможность усиливать фундаменты любых по этажности зданий.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первым шагом вдоль фундаментной стены, на том участке, где в первую очередь будут производиться работы, обустраивается технологический приямок. Проще говоря, роется траншея для беспрепятственного доступа к нижней части стены ленты фундамента и для размещения там технологического оборудования, которое будет использовано в процессе проведения работ. Далее, стена тщательно очищается от грунта.
	Далее, установкой для алмазного сверления, без сильных динамических воздействий (что чрезвычайно важно, если производится реставрация очень старого здания), вырезаются участки стены фундамента. Эти проемы следует располагать с заранее рассчитанным шагом - так можно добиться равномерного распределения нагрузки на фундаментную стену.
	Если работы производятся своими руками, и под рукой нет высокотехнологичного оборудования, то процесс можно произвести инструментами, которые есть в наличии, однако действовать необходимо очень аккуратно. Например, вырезать часть стены с помощью «болгарки». Применять же инструмент с ударным или вибрационным действием (типа перфоратора или отбойного молотка) не рекомендуется. Высверливаемые или вырезаемые куски стены извлекаются частями.
	Далее, во избежание проникновения влаги в оставляемую верхнюю часть фундамента, а также в нижнюю кладку стен при контакте с железобетонной конструкцией при ее дальнейшем обустройстве, потолочная поверхность высверленного проема покрывается гидроизоляционным составом.
	Чтобы избежать осадки кладки стен, в обустроенные отверстия устанавливаются распорные устройства. Эти элементы станут дополнительным укреплением для основания дома, поэтому их изготавливают из прочного металлического профиля. Например, в качестве них может быть использованы отрезки труб необходимой высоты, которые устанавливаются враспор.
	Следующим шагом идет остановка в проемы арматурного каркаса. Из прута вяжутся решетки на всю толщину стены фундамента.
	Затем идет бетонирование верхнего железобетонного пояса захватками. Стыковка арматурных каркасов смежных захваток осуществляется с использованием резьбовых соединений типа «Лантон».
	Теперь, когда стенам дома обеспечена необходимая опора, переходят к установке свай. Для этого нижняя часть фундамента демонтируется, освобождая пространство для монтажа свайных опор.
	Установка свай производится по технологии вдавливания с применением составных железобетонных элементов, из которых и составляются сваи. Для этого процесса используется специальное оборудование. Эта технология является щадящей ко всему сооружению и к режиму его эксплуатации. При отсутствии возможности использовать этот вариант монтажа свай, можно воспользоваться другой технологией, при которой в освободившемся пространстве в грунте отрывается котлован, в котором обустраивается монолитная железобетонная опора. В этой конструкции также могут быть задействованы сваи в комплексе с основным фундаментом, то есть их устанавливают в монолит. Из классического способа вдавливания свай можно взять то, что сваи монтируются отдельными сегментами.
	Для того чтобы избежать ослабления свай в процессе эксплуатации здания, каждая из них сразу же нагружается, то есть с помощью распорных элементов создается определенное напряжение опоры.
	Поддерживающие фундамент и стены сваи устанавливаются в том же порядке по методу последовательного их сближения. То есть, начиная от угла строения под одной из стен, а другая стена параллельно укрепляется в центральной ее части.
	Затем, работы ведутся на сближение, до тех пор, пока весь фундамент не будет иметь надежную опору.
	Грунт, изъятый из технологических приямков, на место не возвращается. На освобожденном от него месте формируется послойно защитная конструкция - пластовый дренаж, состоящий из следующих материалов: подстилающего геотекстиля, дренажного слоя щебня, еще одного слоя геотекстиля, бетонного подготовительного слоя, пропитки праймером и монтажа рулонной гидроизоляции, силового пола и нижнего железобетонного монолитного пояса. Таким образом, верхняя часть свай, углубленных в грунт, будет охвачена бетонным поясом, что сделает опору более прочной.
	Результатом укрепления фундамента по этой технологии станет стабилизация осадки здания, создание единого свайного фундамента на бетонном плитном ростверке. Безусловно, на первый взгляд технология кажется сложной, но при ближайшем рассмотрении и более внимательном подходе можно убедиться в том, что при ее применении вполне возможно обойтись без сложной техники. Однако, необходимо подготовиться к тому, что усилий придется приложить достаточно много, поэтому лучше всего заручиться надежными помощниками, обладающими опытом работы в возведении инженерных бетонных конструкций.

Несколько слов напоследок. Применение любой из описанных выше технологий должно быть обосновано специальными исследованиями, измерениями и расчетами . Произвести их самостоятельно с нужной степенью точности - практически невозможно, а действуя наобум, можно усугубить ситуацию до состояния, когда может произойти обрушение слабых участков стен. Поэтому , реставрацию с усилением и укреплением фундамента лучше всего доверить квалифицированным специалистам, способным объективно оценить ситуацию и принять решение о том или ином способе проведения работ.

А чтобы дополнить полученную информацию – посмотрите видеосюжет, в котором опытный мастер показывает процесс усиления ленточного фундамента.

Видео: Вариант проведения работ по усилению проседающего фундамента

Инструкция

Ремонт старого дома следует начать с его тщательного осмотра. Основное внимание обратите на фундамент, стены и крышу. Именно от них зависит целостность дома, его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники является отдельным вопросом и не влияет напрямую на устойчивость строения.

Осматривая дом, обратите внимание на трещины в стенах и фундаменте – их наличие говорит о том, что дом садится или стены настолько старые, что начинают валиться. Наличие трещин в фундаменте предполагает необходимость его укрепления. В слабом месте под фундаментом выкапывается ниша и заливается бетоном.

Иногда старые стены начинает вести, на них образуются выпуклости. Чаще всего такое случается с домами, построенными из самана (в южных регионах страны таких домов достаточно много). Если на стене есть подобный горб, ее в этом месте необходимо разобрать и сложить заново, предварительно подперев несущие балки крыши.

Если стены дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами. Первый самый тяжелый и дорогостоящий, но дающий лучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполняется в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.

Второй способ заключается в отделке стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его, по возможности, следует избегать. Не говоря уже о том, что пластик горюч, отделанный таким образом старый дом все равно выглядит не лучшим образом. Отделка пластиком больше подходит для коммерческой недвижимости, чем для частных домовладений.

Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их штукатурке или нанесении декоративного слоя путем набрызгивания. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень неплохой результат.

У обычно изнашиваются деревянные элементы – балки перекрытия, полы, стропила. Все сгнившие детали конструкции необходимо заменить. При ремонте крыши старый шифер следует снять и заменить современной металлочерепицей. Она не только легче, но и намного красивее. Обкладка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера дадут старому строению вторую жизнь.

Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен. Если дом саманный, то лучше всего будет обшить стены гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, нередко возникающими на стенах саманных домов. Для кирпичных стен подойдут любые варианты отделки, здесь все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.

Ввиду отсутствия в течение длительного времени планового ремонта или под действием повышенных нагрузок, фундамент начинает разрушаться. Если стены довольно прочные, то владельцы здания решают самостоятельно отремонтировать основание. Это позволяет продлить его эксплуатационные сроки и сэкономить немного средств. Укрепление фундамента частного дома проводят несколькими способами, большинство которых не требуют наличия технических возможностей и специализированных знаний. Привлечение профессиональных строителей необходимо только в отдельных тяжелых случаях.

Причины разрушения основания

Усиление фундамента обязательно проводят, обнаружив признаки деформации или планируя внести изменения в имеющуюся конструкцию. К примеру, если принято решение достроить второй этаж. Перед началом работ важно определить причины, вызывающие разрушения, поскольку от этого будет зависеть выбор комплекса реставрационных мероприятий.

Изменения в структуре опоры могут спровоцировать:

• Земляные работы, проводящиеся на участке в непосредственной близости от здания. Создавая дополнительную нагрузку на отдельном отрезке, они приводят к образованию просадки и трещин.
• Вибрация. Часто наблюдается, если дом располагается вблизи железной дороги, а также после перенесенных землетрясений.
• Сильное увлажнение почвы по причине повышения уровня грунтовых вод, прошедшего паводка.
• Неправильная эксплуатация. Один из примеров – здание не отапливается в зимний период.
• Нарушение технологии, вызванное недостаточным объемом связующего вещества (цемента), количеством установленной арматуры.
• Ошибки расчета максимальной нагрузки.
• Расположение основания выше уровня промерзания грунта, что вызывает его подвижки.
• Перепланировка строения со смещением несущих стен.

Без устранения причины разрушения опорной конструкции, проведение ремонтных работ будет менее эффективным . Поэтому если деформацию вызывает высокий уровень грунтовых вод, то на участке вначале необходимо сделать дренажную систему и только потом укреплять основание.

Ремонт фундамента кирпичного дома

Наибольшую популярность получили несколько вариантов устранения повреждений. Самый простой, когда при незначительном проседании по основанию пошла трещина. Ее немного расширяют, очищают от грязи и, хорошо прогрунтовав, заделывают песчано-цементным раствором.

В сложных случаях выбирают способ установки железобетонной подушки, заливаемой под опоры. Благодаря большой площади она снижает нагрузку и, дополнительно утепляя грунт, прекращает морозное пучение. Но реставрацию основания следует проводить небольшими участками до двух метров длины.

Дождавшись, когда один ремонтируемый отрезок наберет необходимую прочность (в течение 25–28 дней), продолжают восстановление другого. Поэтому данный метод хорошо подходит, чтобы предупредить проседание отдельной части или одного из углов дома. Но укрепление фундамента вкруговую таким способом – длительный процесс.

Заливку усиливающего пояса применяют, если имеются многочисленные трещины, при этом их количество не увеличивается. Метод позволяет предотвратить дальнейшие изменения, но прочность несущей конструкции повышает незначительно. Замену цоколя производят, когда он может полностью разрушиться. Выполнить такую работу проще с деревянным домом, по причине его малого веса. Под зданием из кирпича, камня ремонт проводят небольшими кусками около метра.

Перед заливкой подушки проблемный участок дома обкапывают изнутри и снаружи, стараясь создать две канавы до 3/4 от глубины фундамента и до 3 метров длины. Наличие траншей позволит оценить состояние опоры и определиться с дальнейшими действиями по ее замене или реставрации. Далее:

• Под подушку копают яму длиной до 2 метров, углубляясь ниже основы на 40–50 см.
• Укрыв дно геотекстилем, делают песчаную подсыпку толщиной 3–5 см, а сверху еще 10 см щебня.
• Дополнительно просыпают слой песка и, выровняв его, прокладывают твердый пенопласт размером 50 мм.
• Собрав армирующую конструкцию, устанавливают опалубку.
• Залив бетон, раствор уплотняют вибратором.
• Оставляют выстояться на 25–28 дней.

Переходить на следующие участки можно после полного затвердения раствора. Если проведение ремонтных работ не было закончено до наступления холодов, то уже готовые траншеи засыпают землей и укрывают пенопластом.

Замену цоколя рекомендуется проводить отдельными кусками, не больше метра длиной, выдерживая между ремонтируемыми участками 3 м. Учитывая сложность работ, потребуются: цепная пила по бетону для вырезки и удаления поврежденных частей, сварочный аппарат для соединения армирующих элементов, перфоратор. Порядок работ следующий:

• С помощью пилы в стене делают несколько вертикальных, затем горизонтальных пропилов, стараясь разделить выбранный участок на отдельные фрагменты.
• Убрав куски, все поверхности очищают.
• Делают опалубку, одна часть которой устанавливается со стороны улицы, а другая внутри здания. Она должна быть шире его стены на 5–7 см. Если два отступа не получается, то одну из сторон возводят заподлицо.
• Подготовив опалубку, устанавливают армирующую конструкцию. Для чего, просверлив в стене отверстия, в нее вбивают вертикальные штыри 18–22 мм диаметром.
• Заготовки в горизонтальной плоскости располагают, закрепив их в старый цоколь.
• Между собой арматуру соединяют вязальной проволокой, при помощи сварки.
• В завершении бетонируют и дают выстояться до 25 дней.
• К замене соседних участков приступают не раньше указанного срока.

Устройство усиливающего пояса можно выполнять на одной или всех стенах сразу. При данном методе снимается часть нагрузки, благодаря чему получается эффективно укрепить фундамент кирпичного дома. Еще один положительный момент – защита его от морозного пучения, что очень важно, если строение находится в местности с высоким расположением грунтовых вод.

Действуют по такому алгоритму:

• Работы начинают с создания вокруг фундамента канав (с внутренней и внешней стороны стен), углубляясь до песчаной, щебенчатой подушки. Ширину выдерживают в пределах 80–100 см, меньшие размеры затруднят крепление пояса к основанию.
• Завершив подготовку траншей, грунт, а затем насыпанный сверху слой щебенки в 10-15 см уплотняют ручной трамбовкой.
• Чтобы скрыть неровности, дополнительно укладывается прослойка из песка, а на нее листы пенопласта толщиной 50 мм. Для защиты от сварки его укрывают брезентом.
• Через 60–90 см в фундаменте просверливают отверстия Ø 18–25 мм. Вбивают в них подготовленные обрезки стального проката. К арматуре приваривают сетки, которые необходимо дополнительно обвязать между собой кусками проволоки, располагая их на удалении от основания в 5–7 см.
• В нижней части, чтобы равномерно распределить нагрузку на грунт, устанавливают еще одну сетку.
• После того как армирующая конструкция создана, брезент убирают и крепят опалубку.
• Приступают к заливке бетона.

Все работы проводят поэтапно, вначале подготавливают саму подушку, а спустя 2–3 дня укрепляющий пояс . Есть мнение, что для усиления характеристик основания, ему необходимо дать выстояться в течение месяца, но такое не всегда возможно. Поэтому после окончательной заливки бетона, выждав 3–5 дней, опалубку снимают и траншею засыпают грунтом.

Укрепление основания старого деревянного дома

Работы выполняют с учетом степени разрушения, или когда строение ушло в землю. В первом случае применяют перечисленные выше методы, в последнем – здание приподнимают. Такое решение облегчает доступ к фундаменту и позволяет уменьшить нагрузку на него. Из дома убирается вся мебель, по мере возможности и печка. Когда размеры и вес постройки небольшие, то ее пробуют приподнять с помощью лаг. Для этого используют брус 80х80 мм. Подставив его под один из углов и сделав упор из полена, надавливая на него как на рычаг, выжимают стену.

Более тяжелый старый дом поднимают, используя несколько домкратов. Установив их в определенных местах, постройку перемещают на нужную высоту и производят наращивание основания с помощью кирпича, бетонного раствора. В серьезных случаях, когда усиления одной из сторон недостаточно, укрепляют весь периметр.

Иногда в ремонте старого деревянного дома ограничиваются бетонированием угловых участков.

• Перед началом работ проблемные зоны обнажают, выкапывая у каждой из них яму диаметром около метра, располагая ее ниже глубины залегания основания.
• Чтобы достать до арматуры, старый фундамент в некоторых местах очищают.
• Укрепляющую сетку присоединяют с помощью сварки.
• Установив ее, производят послойную заливку бетоном, после чего оставляют застывать.

Повысить степень надежности можно одновременным укреплением углов и наиболее проблемных мест по периметру жилища.

Для этого, подготовив рвы шириной до 0,5 метра, усиление проводят армирующей решеткой с размерами ячеек 20×20 см. Глубина канав ограничена залеганием старой опоры. Соединив между собой основание и арматуру, подготавливают опалубку и бетонируют.

Одним из эффективных способов увеличить прочность фундамента старого деревянного дома является свайный метод, который разделяют на несколько видов:

• Буронабивной. По сторонам основания с промежутком в каждые полтора метра, подготавливают скважины двухметровой глубины. Проведя гидроизоляцию, закладывают армированные конструкции и производят заливку бетоном.
• При помощи винтовых свай. Способ менее трудоемкий, но приходится одновременно выдерживать направление стержней и заниматься их углублением, поэтому для его правильного выполнения необходимо несколько человек.

Перечислить доступные варианты укрепления фундамента частного дома сложно. Все они разрабатывались с учетом имеющихся дефектов и исходя из возможностей их решения. Но в каждом случае комплекс работ по повышению несущей способности основания легко выполнить самостоятельно.