Как утепление балкона блоками пгс. Пошаговая инструкция по утеплению балкона пеноблоками

Опорная кладка очень сильно отличается от классической межкомнатной перегородки или обычной стенки из пеноблоков. Во-первых, это упругая конструкция, которая одинаково хорошо выдерживает огромный вес пластиковой рамы и пиковые ветровые нагрузки. Во-вторых, она не даёт усадки даже под нагрузкой и не деформируется от перепадов температур. В-третьих, она имеет прочность не только «на сжатие», но и «на разрыв».

Как вы понимаете, настоящая опорная кладка изготавливается по особой технологии. Методика возведения кладки, о которой я расскажу на этой странице, была разработана нами в далёком 2004-м году, а уже в 2008-м признана лучшей в России. Кстати, она продолжает оставаться таковой и по сей день — лучше пока ничего не придумали.

Прежде, чем перейти к технической части , открою вам страшную тайну — на самом деле мы возводим опорную кладку вовсе не из пеноблоков. Для балконов и лоджий лучше и правильнее использовать несколько другой материал — газосиликатный блок или, по-простому, газоблок. Он теплее пенобетона, легче его и является более хорошим звукоизолятором.

Единственное, чего газоблок «боится» — это открытого попадания влаги. Но даже если выложить на лоджии пенобетон, его всё равно придётся прятать под декоративной обшивкой , чтобы не уродовать фасадную часть здания .

А если нет разницы, зачем платить больше? В смысле, зачем использовать более тяжелый материал, который к тому-же займёт больше места? Да, вы правильно поняли — пенобетон при той-же теплоизоляции имеет толщину в полтора, а то и в два раза больше. Поэтому для монтажа опорной кладки мы всегда используем газосиликат. Сам термин «пеноблоки» мы применяем лишь потому, что это слово более понятно и близко большинству наших заказчиков.

Итак, с материалами разобрались, переходим непосредственно к изготовлению. Первое, что следует сделать — это выбрать место для установки опорной кладки. Казалось бы, чего проще — ставь вплотную к ограждению и всё нормально будет. Ну, или отодвинуть чуток, чтобы не соприкасались, а между ними утеплитель. Или ещё как?

На самом деле, всё гораздо проще, особенно, если вспомнить, что опорная кладка — это основание для монтажа ПВХ-остекления . Это означает, что вначале нужно определить, где должна находиться пластиковая рама , а затем в этой же плоскости возвести опорную кладку.

В большинстве центр рамы следует располагать в 6-ти сантиметрах от наружного края верхней плиты. Вы спросите, а откуда взялась такая цифра? Дело в том, что большинство плит выполнены из железобетона, то есть внутри у них находится армирование — связанные между собой стальные прутья толщиной с мизинец.

Как правило, самый крайний продольный пруток находится на расстоянии в 4-5см от «уличного» края плиты. Если при засверливании «попасть» в него или ближе к улице — плита просто-напросто отколется. Гораздо лучше и правильнее «зацепиться» крепёжным элементом за этот пруток — тогда ПВХ-рама гарантированно будет держаться при любых ветровых нагрузках.

В некоторых случаях, например, в домах с нестандартными лоджиями, для точной разметки мастер даже сверлит несколько пробных отверстий. После того, как определены верхние точки закрепления рамы , мастер вычисляет место расположения самой опорной кладки . Для этого на крепёжные точки устанавливается отвес, который должен указать на центр будущей кладки.

Другими словами, кладка не всегда должна быть прижата к старому ограждению — иногда её приходится смещать вовнутрь, а иногда — в сторону улицы. Бывают даже случаи, когда для увеличения полезной ширины лоджии, кладка возводится не рядом с парапетом, а вместо него .

Как вы понимаете, такие сложные и опасные работы, как удаление парапета , имеет смысл проводить только в случае крайней необходимости. Чаще всего драгоценные сантиметры можно «выиграть» с помощью обычного подпиливания нижнего ряда блоков.

При удалении кусочков опорной кромки следует помнить, что на оставшуюся часть будут давить ещё несколько рядов блоков, тяжелая пластиковая рама и человек, который будет мыть окна . В большинстве случаев мы рекомендуем спиливать не более половины нижней кромки блока. В ситуациях, когда часть нагрузки передаётся на наклонную часть плиты, как на фото вверху, разрешается удалять до 60%, но не более.

В нашей технологической карте есть строчка, касающаяся целесообразности подгонки первого ряда. Она гласит следующее: «Удаляемая часть блока должна быть не менее 15 миллиметров.» В реальной жизни мы подгоняем блоки даже под 5-ти миллиметровые выступы — гораздо лучше, когда кладка плотно прилегает ко всем смежным поверхностям и не буцкается на различных кочках и выступах.

Другими словами, первый ряд ещё до нанесения клея должен стоять ровно, прочно и основательно. Для этого его подгоняют к основанию — сбивают выступы плиты или выпиливают под них пазы в блоках. Кроме этого в нижней плите бывают углубления или ямки. Они не требуют предварительного выравнивания — их просто заполняют густым клеем при установке первого ряда.

Когда первый ряд подогнан, мастер размешивает клей и идёт пить кофе . Затем блоки убираются к противоположной стене, а площадка для их установки тщательно очищается и при необходимости слегка увлажняется.

Клей для выкладывания первого ряда следует делать настолько густым, чтобы воткнутый в него шпатель не тонул и не заваливался на бок. Примерно через 5-7 минут клей перемешивается ещё раз, после чего выкладывается на подготовленное основание.

Для установки первого ряда наносится столько клея, чтобы после вдавливания блоков он выступал не менее, чем на 1-2см. Каждый ряд блоков, включая первый, в обязательном порядке притирается к основанию. После установки первого ряда в клеевой раствор добавляется вода снова тщательно размешивается.

Это необязательное требование, но на менее густом растворе гораздо удобнее притирать блоки. А делать это следует в обязательном порядке — в противном случае кладка «просядет». Как вы понимаете, это приведёт к деформации установленного на неё ПВХ-остекления .

Блоки притираются ровно до тех пор, пока их горизонтальные плоскости не коснутся друг друга. Затем одним точным движением мастер подвигает блок до упора, склеивая вертикальный шов. Остатки клея убираются шпателем или размазываются по шву. Допускается использовать остатки клея для установки следующего ряда.

Все ряды, с первого до последнего, устанавливаются с «разбежкой» — каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего на расстояние не менее четверти длины блока. Это означает, что при длине блока 60см размер смещения должен быть не менее 15 см.

Кроме того, небольшие части блоков следует в обязательном порядке «обвязывать», то есть перекрывать вертикальные стыки длинными блоками из соседних рядов.

Особое внимание необходимо уделить схеме угловой обвязки. Чтобы наиболее просто понять, как следует «обвязывать» угол — попробуйте сцепить между собой пальцы рук. То, что вы видите со стороны ладоней — внутренний угол, а с тыльной стороны — наружный. Всё элементарно.

Один из самых интересных и нестандартных моментов — обход различных выступов. Как правило, различные трубы, шланги, гофры и другие коммуникации можно и нужно «утопить» внутрь кладки. Здесь нет универсального рецепта, каждый раз этот этап выглядит по-новому. Но есть несколько общих правил, которых следует придерживаться:

Во-первых, необходимо помнить о будущей весовой нагрузке со стороны пластиковой рамы и выпиливать блоки без особого фанатизма. Метод проверки прост — любой из блоков не должен лопнуть или развалиться под весом в 100 килограммов. При этом важно понимать, что мы говорим о распределённой весовой нагрузке.

Например, на фото внизу вы видите обход трубы кондиционера . Если применить силу к средней части верхнего блока, он лопнет. Но если положить на блок обычную доску, он спокойно выдержит распределённую нагрузку в 150-200 килограммов, а значит установлен правильно.

Во-вторых, необходимо помнить о теплофизике. У кладки из блоков, как и у любого материала, есть определённый коэффициент сопротивления теплопередаче.

Любые вырезы и пазы не должны ухудшать этот коэффициент более, чем на 15%. Как вы понимаете, если у кладки будет промерзать хотя-бы квадратный дециметр, то все последующие работы по остеклению и утеплению лоджии не возымеют должного эффекта .

В идеале, вырезы и пустоты в блоках заполняют материалом, даже более «тёплым», чем сами блоки. Самое оптимальное — залить все полости профессиональной монтажной пеной . Здесь важно не забывать про коэффициент и силу расширения пены.

Думаю, новичкам полезно будет знать, что пена, расширяясь, легко может изогнуть даже стальную коробку металлической двери , не говоря уже о разрывании шва между блоками. Кроме этого, пена никак не «держит» весовые нагрузки, то есть первую рекомендацию никто не отменял.

В третьих, следует учитывать целесообразность всех этих выпиливаний. Например, если вдоль всей кладки по-диагонали проходит тонкий телевизионный кабель , то глупо выпиливать под него канавку глубиной 8мм в 14-ти блоках. В таких случаях гораздо разумнее будет передвинуть кабель или просто установить кладку, как будто его не существует.

Но если речь идет о шлангах кондиционера , выступающих более 5см внутрь лоджии , то здесь лучше постараться и выпилить часть блоков. В таких случаях оправданы даже вырезы сложной формы, независимо от затраченного времени.

Разумеется, совершенно необязательно выпиливать такие сложные фигуры из целого блока — зачастую гораздо проще сделать составной элемент из 2 и более деталей, а затем соединить их при помощи того-же специального клея.

После того, как все ряды собраны, мастер временно устанавливает блоки верхнего ряда для разметки. Цель этого мероприятия — получение ровной установочной площадки с минимальными отклонениями от горизонтали.

К сожалению, в нашей стране живёт очень много «специалистов », которые считают, что кладку следует выравнивать в процессе возведения с помощью швов разной толщины.

Такой метод абсолютно недопустим — кладка из опорной конструкции превращается в банальную перегородку и моментально теряет свои ключевые преимущества. Скажу больше — лучше вообще не выравнивать кладку, чем пытаться «вытянуть» верхнюю плоскость «в уровень» с помощью толстого слоя раствора.

Правильная опорная кладка устанавливается на тонкие швы и выравнивается только с помощью подрезания верхнего ряда. Обратите внимание, на четырёхрядной кладке верхняя плоскость вообще не выравнивается, а её отклонения от горизонтали компенсируются с помощью клиновидного пенного шва. Но это совсем другая история , поэтому давайте вернёмся к нашей теме:

Перед проведением разметки мастер выносит на боковые стены специальные метки, высота которых определяется относительно самой верхней точки старого ограждения . Самая частая ошибка на этом этапе — установка метки непосредственно на уровне этой точки.

Как вы понимаете, опорная кладка должна быть выше старого парапета ровно настолько, чтобы нижний водоотлив имел правильный наклон .

Правильный угол наклона отлива составляет примерно 15° от горизонтали. Разумеется, в реальной жизни никто не бегает вдоль кладки с транспортиром и не вымеряет углы между гипотетической рамой и предполагаемым отливом , всё намного проще:

Величина наклона в 15° означает, что отлив шириной 10см отклоняется от горизонтали приблизительно на 2,5см. Как вы понимаете, эта цифра прямо пропорционально возрастает при увеличении ширины отлива, то есть при ширине в 20см наклон должен составлять 5см и так далее.

Следовательно, кладка должна быть тем выше старого парапета, чем дальше она находится от его наружного края. Руководствуясь этим правилом и вышеозначенными цифрами, мастер устанавливает на боковых стенах уровневые метки.

Здесь тоже есть одна маленькая хитрость — метки следует устанавливать не над кладкой, а чуть со смещением вовнутрь лоджии, иначе временно стоящие блоки их скроют.

Казалось бы, что может быть тупее и банальнее этого совета, но знали бы вы, сколько людей на моих глазах ошибалось именно так. Для примера взгляните на верхнее фото. Видите там две черные полоски на уровне лазерного луча? Это их нарисовал в фотошопе, когда редактировал фотографии. А настоящие метки там, под блоками...

После того, как верхний ряд временно выложен на основание, мастер переносит уровень более высокой метки на кладку. Как правило, особая точность здесь не требуется, но желательно не допускать отклонений, превышающих 5мм на 1м кладки и 15мм на всю её длину.

Высота большинства парапетов составляет 110-115см, что при высоте блоков в 25см автоматически обозначает кладку в четыре с половиной ряда. Это нормально. На самом деле, любой верхний ряд, высота которого составляет от 5 до 25 см — это нормально.

В случаях, когда высота верхнего ряда меньше 5см, есть три варианта выхода из ситуации. Первый — подрезать предпоследний ряд на 10-15см. В результате получится много обрезков, но кладка будет прочной и полноценной на всей своей площади.

Второй вариант — увеличение ширины нижнего пенного шва . Этом метод неприменим на лоджиях с повышенными ветровыми нагрузками — со временем такой пенный шов «раскачается» и гарантированно промёрзнет.

Третий выход из ситуации — устанавливать узкие полоски блоков прямо поверх кладки, а при установке остекления использовать сверх-длинные крепёжные элементы . Этот метод в последние годы применялся нами достаточно часто и в сочетании с полным оштукатуриванием крепёжной части показал неплохие результаты .

Кстати, в тех случаях , когда кладка возводится из более толстых блоков, например «двадцатки», то её наружный угол следует «скосить». Взгляните на иллюстрацию:

Если этого не сделать, отлив упрётся в выступающий угол и изогнётся под собственным весом. Или под весом снега. А может быть, просто оторвется при порывах ветра. Другими словами, вместо размышлений на тему «что произойдёт или не произойдёт», лучше просто взять и срезать.

Раз уж мы заговорили о подрезке блоков, расскажу об , применяемых для этой работы. Как вы уже догадались, самый удобный и эффективный инструмент — специальная ножовка.

На больших объемах кладки, например, при строительстве загородного дома или ангара, целесообразно использовать электрическую сабельную пилу со специальным полотном.

И, наконец, самый тупой и пыльный вариант — разрезание блоков с помощью болгарки. Как вы понимаете, этот метод применяется исключительно в тех случаях, когда другие возможности разрезать блок исчерпаны.

С другой стороны, болгарка — поистине незаменимый инструмент, когда необходимо что-нибудь быстро подрезать или проштробить. Например, если вам необходимо проложить в кладке электропровод , с помощью болгарки вы сделаете это просто, быстро и правильно. .

В остальных случаях, думаю, будет правильнее воспользоваться менее пыльными методами. Но это я снова отвлёкся — об я могу рассуждать бесконечно. Вернёмся к нашей теме:

После подгонки верхнего ряда мастер выкладывает его на основание, учитывая все озвученные ранее правила и рекомендации.

После установки верхнего ряда, как правило, следует поверхностная уборка. В то время, пока мастер убирает из под ног обрезки блоков, верхний ряд успевает немного «схватиться ». Благодаря этому полностью исключается возможность случайно сместить блоки во время следующего этапа.

Основная цель «затирки» швов — заполнить микропустоты в швах и дополнительно «связать» блоки между собой. Клей для этого этапа рекомендуется сделать сделать ещё более жидким — во-первых, он проникнет глубже, во-вторых, работать с ним будет удобнее.

Именно на этом этапе проштукатуривается и крепёжная часть кладки. Если помните, в тех случаях, когда толщина пятого ряда составляет 5см и менее, он полностью оштукатуривается сверху и со стороны лоджии. Вот, смотрите:

Затем, когда кладка собрана, склеена и оштукатурена, мастер производит её внешнее армирование по каждому чётному ряду. Кстати, ряды кладки следует считать именно в том порядке, в котором они устанавливались — самый первый внизу, затем второй, третий и так далее...

Регулировочные винты следует располагать примерно по центру ряда. Длина винтов выбирается в зависимости от материала боковых стен. Например, в бетоне вполне достаточно заглубления винтов на 40-50мм, а в кирпиче оно уже должно составлять не менее 60ммм.

В особых случаях, например, когда стены выполнены из пустотелого кирпича, в качестве регулировочных винтов используются рамные анкеры со съёмным сердечником или нагели 8*92мм .

Затем на утолщения винтов подвешивается армирующая оцинкованная лента и слегка растягивается. Слегка — это совсем чуть-чуть, буквально на несколько миллиметров.

Главное при растягивании ленты — следить за равномерным заворачиванием обоих винтов. Другими словами, если один винт завернуть слишком сильно, он просто-напросто вырвет противоположный и всё придётся начинать сначала.

Это вдвойне неприятно, учитывая, что армирование обычно выпадает на самый конец рабочего дня, когда на улице уже темно, а сверлить стены крайне нежелательно.

То есть, если после установки кладки вы быстро сделали по её краям 4 отверстия, то милиция полиция, скорее всего, не приедет. Но если начать сверлить ещё раз — уже есть все шансы познакомиться с этими чуткими, добрыми и отзывчивыми людьми.

Но это я о наболевшем, вернёмся к кладке. После того, как перфолента установлена на регулировочные винты и растянута вдоль кладки, её следует закрепить к блокам.

Один из ключевых моментов на этом этапе — не проворачивать винты в блоках. Здесь, как говорится, лучше недокрутить, чем «сорвать резьбу» внутри блока. Если это всё-таки произошло — ничего страшного, просто вверните ещё один винт рядом с «сорванным», этого будет достаточно.

В результате всех вышеперечисленных действий у вас получится кладка с плотно прилегающей к ней оцинкованной лентой. Теперь необходимо немного «стянуть» блоки между собой, постепенно «отпуская» ленту обратным вращением регулировочных винтов.

Ослаблять винты следует крайне аккуратно — иначе лента может неожиданно сильно провиснуть и накрутиться на бит шуруповёрта. В принципе, для ленты это не опасно — её всегда можно натянуть снова. А вот для рук — очень неприятно — от травмы в такой ситуации иногда не спасают даже двойные перчатки .

При обратном вращении винтов оптимально ограничить скорость вращения на 150-200 оборотах в минуту. Затем ленту следует ослабить настолько, чтобы это было визуально заметно по образовавшимся «волнам», а затем снова слегка натянуть до соприкосновения с блоками.

Эффект от ослабления винтов вполне предсказуем — лента за счёт своей естественной упругости будет сжиматься и стягивать блоки между собой. Главное здесь — не ждать, что они прямо «поедут» и вы это заметите. Смещение блоков составляет чуть-ли не доли миллиметра, поэтому ждать «реальной движухи» здесь, как минимум, наивно.

Вся суть и цель армирования — в придании упругости центральной части кладки. Это очень актуально в моменты пиковых ветровых нагрузок, особенно на длинных прямых кладках , где сила ветрового удара в центральную часть рамы сравнима с хорошим пинком «с разбега».

Повторюсь, настоящая опорная кладка — это не и внешнего армирования . Это не самый плохой вариант — такую кладку можно превратить в опорную.

Гораздо страшнее, когда в шов закладывается металлическая сетка, якобы для армирования. Как вы понимаете, сетка не даст «притереть» блоки друг к другу, а значит, тонких швов не получится. Кроме того, металлическая сетка — это прямой мост холода .

Не является армированием и засверливание в стену штырей, которые «держат» только крайние блоки. Как вы понимаете, защищать нужно центральную часть кладки, а эти шурупчики никак не уберегут середину кладки при сильных порывах ветра. Да...

Думаю, вы уже догадались — если в установке двух десятков блоков столько нюансов и «подводных камней», то в остеклении с профессиональной точки зрения — пользуйтесь на здоровье. Главное в этом случае — быть внимательнее, чтобы не попасть в раздел «любители » и аккуратнее, чтобы не оказаться на страничке «

Решительно всех приветствую. Расскажу вам сегодня про то, как самому выложить парапет из пеноблоков. Парапет во всех смыслах штука весьма очень даже нужная и от его прочности и надежности во многом зависит ряд важных факторов, таких как остекление и дальнейшая отделка балкона или лоджии.

Парапет про который пойдет речь и лоджию в целом, находятся так сказать в новостройке. Сама лоджия небольшая, ее ширина всего 2,80.

Работы по кладке парапета заняли всего пару часов. Так что ничего особо сложного в этом нету, но некоторые нюансы все же присутствуют. Поэтому читайте все внимательно ничего не упустите.

Необходимый материал для кладки парапета
Кладка самого парапета из пеноблоков
Армирование пеноблоков
Последний ряд

Что нужно обязательно знать про парапет из пеноблоков

В первую и основную очередь вам следует знать предельно допустимую нагрузку на балконное перекрытие. Для разных домов оно отличается допустимой нагрузкой. Вот в этом СНиП 2.01.07-85 все говорится про это. В статье « » исходя из этого СНиП написаны допустимые нормы для старых и новых домов. Посмотрите эту статью.

ПЕНОБЛОКИ — современный, универсальный строительный материал. Обладающие набором характеристик весьма полезных при строительстве. Категория классификации ячеистый бетон. Сам ячеистый бетон очень пористый материал. Основной объем этого строительного материала, составляет воздух. Маленькие воздушные пузырьки до 85 % объема.

Так что самое оптимальное решение для балконов и лоджий — это парапет из пеноблоков. Легкий, теплый, надежный. Но конечно нужно рассматривать и учитывать каждый конкретный случай. Возможно вам сначала необходима реставрация балконной плиты, а затем уже думать про то, как самому выложить парапет из пеноблоков.

Необходимый материал для кладки парапета

для кладки этого парапета были приобретены:

1. пеноблоки размером 600х250х75 — 24 шт
2. направляющий профиль ПН 75/40 для гипсокартона — 1шт
3. клей для газобетонных блоков — 1 мешок
4. и перфорированная металлическая монтажная лента

Также для закрепления кладки в боковые стены вам понадобится арматура или дюбеля. А для армирования блоков между собой можно использовать кладочную металлическую сетку. Она бывает разная, есть и в удобных маленьких рулонах.

Кладка самого парапета из пеноблоков

Собственно сам процесс. Определили где будет новый парапет из блоков, сделали соответствующую разметку на полу и примыкающих стенах с помощью уровня. Далее, на пол, с помощью дюбелей и саморезов был смонтирован направляющий профиль. Суть его монтажа заключается в том, чтобы задать максимально ровное направление первого ряда нового парапета. Плюс ко всему, это удобно, да и пару очков к прочности всей кладке можно смело добавить.

Итак. В профиль вместе с клеем вставили блоки плотно притерая их друг к другу. Последний пеноблок отпилили в размер и также вставили в ряд вместе с клеем. В силу своей пористости, сами блоки легко пилятся ножовкой по дереву. Если есть старая ненужная ножовка, то смело ей пользуйтесь. Существуют правда еще специальные ножовки по бетону но, это дорого и для других объемов.

Хочу отметить такой момент еще. На упаковке с клеем для пеноблоков указано, что необходимо смачивать водой рабочую поверхность блока которая соприкасается с клеем. Так как пеноблоки очень пористые, то они как губка впитывают в себя всю влагу из клея, что не есть хорошо. Мой вам совет не забивайте на эту рекомендацию!!!

Для этого можно использовать широкую кисть или же просто погрузить блок в широкую емкость одной и другой стороной. Ничего страшного не случится если вы намочите его полностью. На качестве кладки парапета это не скажется. Хотя кто-то и скажет, что мол можно и не мочить, мол тоже все будет хорошо. Как знать, как знать ….

Следующий и последующие за ним ряды кладутся в разбежку. Пеноблоки при этом, не забывали хорошо притерать друг к другу. Выложили второй ряд парапета. Вертикаль проверили с помощью уровня, сделанных отметок на стене и натянутой шнурке от стены до стены вдоль верхней грани пеноблока.

Армирование пеноблоков

Теперь нужно для жесткости и прочности сделать армирование. Парапет из пеноблоков требует обязательного армирования. Это армирование, можно сделать по разному, но обязательно:

• сделать внутри блоков жолуб и вложить туда арматуру
• между пеноблоками прокладывать так называемую кладочную металлическую сетку, а на нее уже наносить раствор для следующего ряда
• или как в нашем случае была использована перфорированная металлическая монтажная лента, уложенная и прикрученная саморезами сверху пеноблоков

Плюс ко всему в боковые стены для жесткости конструкции, между рядами закрепляется арматура или можно использовать длиные анкера или еще что. В нашем конкретном случае, парапет из пеноблоков не несет на себе никакой сильной нагрузки. Так как оконная рама стоит на металлическом родном парапете, то ограничились закреплением перфоленты в пеноблоки и стены. А также связали с родным металлическим парапетом. Он ровный и прочный, но можно было и не связывать их вместе.

Как вариант, можно прикрутить ленту с внутренней стороны на каждый ряд блоков, тем самым также связав их воедино. Но так как планировалась отделка декоративной плиткой под кирпич, то от такого варианта отказались. Плитку клеили на блоки и она просто напросто мешалась бы, вот ее и убрали внутрь.

В нашем случае лоджия сама по себе маленькая всего 2,80, сильной и чрезмерной детонации при закрывании створок нету, как например на 6 метровых лоджиях. Там конечно связывать парапет из пеноблоков с родным не стоит, а также если родной парапет шатается и в целом не надежный. Это может пагубно сказаться на новом выложенном парапете из блоков.

Последний ряд

По такой же схеме выложили еще два ряда. Армировали второй и четвертые ряды. Последней же ряд пеноблоков для парапета, сначала напилили в размер, все подогнали, примерили по месту, а потом вклеили. Размер подгоняли с учетом 2 см на пену. Получившуюся щель между пеноблоками нового парапета и подоконником в конце запенели.

Последний пеноблок был запенен с трех сторон, так как надежно зафиксировать его на клеевой раствор не представлялось возможным из-за подоконика. Пена же держит очень надежно.

Кстати, а вы знаете как делают красивые деревянные подоконники? Думаю, что нет, не знаете. А я вам расскажу об этом в статье . Изучите ее, чтобы вас не обманули когда будете выбирать подоконники для себя.

Ну и в конце, надо было затереть все швы между блоками, но решили сделать это после и плиточным клеем, во время поклейки самой плитки.

Вот так все и было. Парапет из пеноблоков на лоджии выложен и вся последующая отделка закончена.

Прекрасное видео от Алексея Земского. Парни делают все четко и грамотно. Смотреть всем!!!

Что вы думаете про статью? Напишите свое мнение в комментариях.

Если вам понравилась эта статья, то пожалуйста проголосуйте за нее нажав на одну из социальных кнопок ниже или оставьте свой комментарий к ней.

Остальные публикации находим и внимательно читаем в разделе .

Парапет на балконе можно выложить самостоятельно из доступных стеновых материалов, таких как кирпич или блоки из ячеистого бетона. Выбор в пользу последних более рационален по многим причинам. Пенобетон и производные из него пеноблоки – это один из популярных строительных материалов, а также утеплителей. Благодаря его свойствам работать с ним легко и просто даже без опыта в ремонтно-отделочных работах. С помощью данного материала можно одинаково успешно выложить парапет на балконе с нуля, а также сделать утепление балкона пеноблоками своими руками. Это простая задача, с которой справится любой, имея под рукой необходимые инструменты и оборудование.

Рис.1 Пеноблоки – производный материал на основе вспененного бетона

Для тех, кто не знает особенности и преимущества материала, вкратце охарактеризуем его происхождение и достоинства. Пенобетон – это ячеистый бетон, получаемый из тех же материалов, что обычные марки бетона. Но в процессе изготовления в бетонную массу добавляется вещество, образующее пену, за счет чего пенобетон получает пористую (ячеистую) структуру, весит в несколько раз легче, чем обычный бетон или кирпич. В среднем содержание воздуха в пенобетоне – до 85%. При этом другие технические и эксплуатационные параметры остаются на высоте:

• пенобетон и производные из него пеноблоки – высокопрочный материал, способный выдержать большие нагрузки, в том числе вес оконного блока с остеклением;
• это отличный тепло- и звукоизолятор, позволяющий надежно защитить помещение от холода;
• данный материал не горюч, экологически чист и безопасен для человека и окружающей среды;
• легкость монтажа – еще одно достоинство пеноблоков, которые имеют типовые размеры;
• доступная стоимость завершает список преимуществ пенобетона.

Легкий вес – основное достоинство материала. Особенно это касается старых домов, в которых бетонные балконные плиты имеют высокую степень износа. Для таких балконов не рекомендуется использовать тяжелые материалы по типу обычного кирпича, тогда как легкий ячеистый пенобетон идеально подойдет этой цели. В то же время пеноблоки считаются достаточно прочными и способны выдерживать высокие статические нагрузки, в том числе вес оконных стеклопакетов.

Рис. 2 Готовый парапет балкона, выложенный из пеноблоков

Для монтажа парапета на балконе из пеноблоков не потребуются большие финансовые расходы. Достаточно приобрести необходимое количество материала, найти подходящий клеевой состав для фиксации блоков. Перед этим необходимо произвести расчет нужного количества пеноблоков, что сделать несложно. Зная периметр парапета и размер одной единицы пеноблока, несложно рассчитать, сколько штук понадобится.

Важно выбрать правильный цементирующий состав, т.к. от него зависит качество кладки и срок службы утепления. Лучше всего укладывать пеноблоки для балконов с помощью специального клея для пенобетона, он продается в строительных магазинах. Особенностью вещества является способность центрироваться при высыхании, обеспечивая более прочную фиксацию кладки.

Стандартный перечень материалов и инструментов, который вам понадобится для выкладки парапета из пеноблоков. В расчет берем стандартные размеры балкона в панельном доме – 1,2х2,8 м:

• пеноблоки 600х250х75 мм – 25 шт;
• профиль для гипсокартона;
• клей для ячеистого бетона;
• монтажная лента перфорированная;
• армирующая сетка;
• дюбеля;
• ножовка по дереву.

Сам процесс кладки блоков из пенобетона достаточно прост. При необходимости резать материал для выкладки боковой части можно использовать обычную ножовку по дереву: ее будет достаточно для нарезания легкого и пористого материала.

Как выложить парапет на балконе из пеноблоков?

Первый этап – подготовительный. Необходимо освободить балкон/лоджию от посторонних вещей и мусора. Кладка блоков должна осуществляться на ровной поверхности, поэтому желательно перед началом работ выровнять пол балкона. Делается это с помощью бетонной стяжки, что потребует определенных затрат времени и денег. Но благодаря новой стяжке кладка будет максимально устойчивой и прочной.

Важный нюанс! Утепление пеноблоками рационально выполнять в панельных или кирпичных домах в исправном состоянии. Необходимо учесть степень изношенности балконной плиты, т.к. в старых аварийных домах она может не выдержать даже небольшую нагрузку.

Выровняв пол на балконе, необходимо выполнить разметку, чтобы кладка получилась ровной. Сделать это можно разными способами. Опытные строители используют уровень и правило, начинающим можно использовать шурупы и капроновую нить, с помощью которой нужно укладывать блоки пенобетона. Лучше всего разметить пол на балконе с помощью уровня и карандаша, и по полученной разметке установить направляющую для гипсокартона: она позволит выложить идеально ровно первый слой кладки пеноблоков.

Рисунок 3. Процесс кладки из пеноблоков

Собственно процесс изготовления парапета из пеноблоков на лоджии/балконе происходит очень просто и быстро:

• укладка блоков происходит по тому же принципу, что и кирпичей – в шахматном порядке;
• на стыке парапета и стены балкона необходимо установить арматуру из расчета, что она перекроит образовавшийся шов;
• необходимо сделать армирование кладки с помощью металлической оцинкованной сетки 3 мм;
• после завершения кладки необходимо дать раствору схватиться и высохнуть, прежде чем начинать финишную отделку утепления;
• финальный штрих – нанесение грунтовки и шпатлевки на пеноблоки.

То, как будет выглядеть стена/парапет после установки утепляющего слоя, зависит от предпочтений исполнителя. Оставлять утеплитель без отделки нежелательно с эстетической точки зрения, поэтому в качестве наружной облицовки можно использовать деревянную вагонку, профилированный лист или пластиковые плиты – по желанию. Красиво получится, если отделать стену внутри балкона тем же материалом, что и парапет.

Несколько важных нюансов перед монтажом

Перед тем, как выложить слой из пеноблоков на балконе, следует помнить, что он автоматически уменьшит полезную площадь балкона. Поэтому для маленьких балконов/лоджий идея утепления с помощью этого материала может оказаться нерациональной. Альтернативный вариант – обивка с помощью профилированных листов, между которыми устанавливается слой пенопласта, минеральной ваты, других утеплителей.

Решив все же использовать пеноблоки в качестве утеплителя, необходимо проводить работу в разрешенном диапазоне температур. Не рекомендуется делать кладку при минусовой температуре, т.к. это плохо повлияет на цементирующий раствор, снизив качество работы.

Последние 5 - 6 лет на рынке балконов появилась новая мода - кладка из пеноблоков. Кладку предлагают всем. Вне зависимости от размеров балкона, веса остекления и прочего.

Менеджеры в оконных компаниях буквально навязывают пеноблоки заказчикам. Они говорят, если не будет кладки, то некуда поставить остекление. Тем самым, вводят в заблуждение заказчиков. На металлический парапет они остекление ставить не хотят.

На самом деле, стенка нужна не на каждом балкончике. На следующем фото она совсем лишняя.

Кладка на балконе выполняет роль барьера. Она полностью исключает возможность сквозняка.

С точки зрения прочности - стена из пенобетона не выдерживает критики.

На лоджиях используют пенобетон толщиной 50 или 70 мм. Кладка из этих блоков не имеет жёсткости её легко разрушить резким ударом. Люди думающие что ячеистый бетон прочнее их металлического парапета заблуждаются. Прочнее металла нет ничего.

Каждый металлический парапет, за редким исключением, способен с успехом нести вес пластиковых окон. Если у вас нет цели сделать свой балкон супер тёплым, то вам незачем устанавливать кладку из блоков, достаточно фальшь стены из утеплителя и бруса.

Также заказчики думают - пеноблок тёплый, - это миф. Пеноблок не тёплый, он чуть теплее чем кирпич или бетон. Материал сделан из бетона с пузырьками воздуха в теле. Он не может быть утеплителем по определению, ведь это бетон. Любой слой пенополистирола от 30 до 50 мм превзойдет пенобетон по теплоизоляции.

Помимо полезных свойств защиты от сквозняков, кладка на балконе имеет массу минусов. Первый - утяжеляет нагрузку на плиту. Второй - она сокращает полезную площадь балкона и сокращает сильно. Третий - кладка высасывает деньги заказчиков. Четвертый минус - сроки изготовления балкона увеличивается. В прохладную погоду кладка сохнет 3-4 дня.

Послесловие

В короткой статье всего не расскажешь. Если вы хотите поставить остекление и не знаете как поступить с кладкой - позвоните нам. Мы поделимся опытом и наверняка поможем.

Утепление балкона пеноблоками производится, когда за счет совмещения балкона и комнаты увеличивают площадь жилых помещений и когда таким способом утепляют всю квартиру.

Пеноблок – это легкий, но прочный материал, изготовленный искусственным путем из ячеистого бетона с добавлением пенообразователя.

Применяемые для кладки инструменты и используемый материал

Для сохранения теплоизоляционных свойств пеноблоки укладываются на специальный клей, благодаря чему достигается плотное примыкание укладываемых рядов блоков в отличие от монтажа пеноблоков на цементный раствор, когда между элементами образуется шов, вызывающий большие теплопотери.

Укладка на цементный раствор допускается, когда дополнительно планируется применение в качестве утеплителя пенополистирола или пенопласта.

Для выполнения этих работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• вспененный бетон;
• уровень, отвес;
• кельма, правило, нить;
• ножовка.
• клей или цементный раствор;
• арматура диаметром 8мм;
• дюбеля;
• перфоратор, дрель;
• рулетка, линейка.

Подготовительные работы

Нанесите вертикальные линии, обозначающие наружную и внутренние грани стены

Перед укладкой стены на лоджии из вспененного бетона необходимо выполнить подготовительные работы. От четкости и качества их выполнения зависит трудоемкость и материалоемкость последующих работ. Подготовка включает в себя следующие операции:

• подготовка материалов, инструмента и рабочего места;
• установка порядовки для контроля укладки каждого ряда;
• приготовление клея или раствора.

Для утепления лоджии пеноблоками сначала выполняют разметку будущей стены.

На существующих стенах, к которым будут примыкать пеноблоки, при помощи уровня и отвеса наносят вертикальные линии, обозначающие наружную и внутреннюю грани стены.

Затем эти линии соединяют по потолку и полу. Так как блоки имеют правильные геометрические размеры, используя разметку, можно выложить стену из пеноблоков качественно и аккуратно.

Для контроля горизонтальности укладки каждого ряда натягивается капроновая нить, которая может крепиться к деревянным рейкам с высотными разметками каждого ряда, установленным по краям будущей стены.

Затем замешивается клей в пропорциях, указанных на упаковке материала, или цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4.

Так как пеноблоки имеют свойство активно впитывать воду, это нужно учитывать при приготовлении раствора и замешивать его с использованием большего количества воды, чем при устройстве обычной кирпичной кладки.

Порядок устройства стены из пеноблоков

После укладки первого ряда дождитесь, когда раствор полностью застынет

При неровной поверхности пола первый ряд пеноблоков укладывают на растворную смесь. Чтобы блоки не посели от тяжести следующих кладок, нижний ряд необходимо выдержать без нагрузки до застывания раствора. Технология монтажа блоков соответствует укладке кирпича.

Выполняется с нижнего ряда с перевязкой швов. После укладки блока кельмой убирают лишний раствор. Необходимо ориентировать нижний край монтируемого блока по разметке или грани предыдущего, а верхний – по натянутой капроновой нити.

При укладке каждого последующего ряда капроновую нить перемещают выше на размер блока и также контролируют его установку по нижнему ряду и по нити. Подробнее об укладке пеноблоков смотрите в этом видео:

Для надежной эксплуатации стены ее соединяют с существующими конструкциями при помощи арматуры.

Арматурные стержни вставляются одним концом в просверленные в существующих в стенах отверстия, а другим закладываются в шов при возведении пеноблоков на растворе или в специально нарезанный паз при укладке блоков на клей.

При необходимости устройства вставок из доборных элементов они легко нарезаются нужного размера при помощи ножовки.

Утепляя балкон при помощи устройства стены из вспененного бетона, владелец квартиры создает качественную конструкцию, которая будет надежно служить весь период эксплуатации здания.